27 avril 1992 Nous poursuivons notre route vers l'Ouest, en direction de l'île Helena. Pour la première fois, nous sommes passés sur la terre ferme, en franchissant un petit col, à 100 mètres d'altitude. Cet épisode terrestre nous permet d'éviter de longs détours sur la mauvaise glace qui se trouve plus au Nord. A la radio, ce soir, nous captons de mauvaises nouvelles de l'expédition américaine : Helen, visiblement épuisée, annonce que "Kiwi Expedition" a commencé hier sa progression sur la banquise de haute mer, au nord de l'île Helena. Ils n'ont progressé que de huit kilomètres en deux jours, dans le brouillard, la neige profonde et au milieu d'une glace extrêmement tourmentée. A la radio, Helen demande à Terry Jesudason si elle sait à partir de quelle distance de la côte ils retrouveront une bonne glace. 28 avril 1992 Nous suivons aujourd'hui les traces des Américains. Les yeux fixés sur les deux traces des patins de leurs pulkas, dans ce paysage désolé qui paraît grisâtre à travers mes lunettes noires, j'ai l'impression de skier sur la Lune en suivant les traces du Lunakhod, l'"automobile" lunaire russe. Les traces des Américains trahissent leur caractère et la nature de leur équipement. L'homme avance droit, quels que soient les obstacles ; la femme évite soigneusement les difficultés par de petits détours. Contrairement à la nôtre, leur tente est circulaire, de type "Igloo". Derrière eux, nous trouvons à intervalles réguliers les papiers métallisés des petites bouchées au chocolat qui leur servent de vivres de course. Ce soir, après une étape record de 17,3 kilomètres à vol d'oiseau, nous avons une nouvelle liaison radio avec Bezal qui en profite pour nous dire qu'il a survolé la banquise il y a trois semaines, et que la glace est très mauvaise sur tout le trajet qui mène de l'île Helena à la zone du Pôle Nord magnétique, à proximité de l'île du roi Christian. Mes pieds souffrent de la déformation de mes chaussures. Pourrais-je encore tenir deux semaines ?

Aujourd'hui, nous atteignons l'île Helena. A présent, nous devons progresser sur la banquise de haute mer. Aussi loin que nous pouvons voir en montant sur les hauteurs de l'île, nous ne voyons qu'un enchevêtrement infernal de gigantesques blocs de glace. 1er mai 1992 Nous entrons dans la forêt de glace. Trois heures durant, nous nous battons pour progresser, mètre par mètre, redressant sans cesse nos traîneaux qui basculent à droite ou à gauche. Nous nous prenons en photo, Philippe et moi, arc-boutés en train d'essayer de dégager nos pulkas. Jamais nous n'atteindrons le Pôle, mais, en regardant ces photos, ils verront que nous n'avons pas démérité ! A 13 heures, nous n'avons franchi que quelques centaines de mètres, mais nous décidons de nous arrêter pour déjeuner et reprendre des forces.

Puis nous repartons. La glace est un peu moins mauvaise et, insensiblement, nous accélérons... Après l'enfer de ce matin, ce léger mieux nous ouvre les portes du paradis. Nous marchons... nous marchons... nous marchons. Sans penser à notre fatigue. Sans penser à ce qui nous attend. Sans penser au vent glacé qui nous brûle le visage. Lorsqu'enfin nous plantons notre tente, nous avons franchi 11 kilomètres. C'est inespéré ! La navigation au GPS nous a permis d'optimiser nos efforts. Sur ce terrain sans aucun repère, le GPS prend toute sa valeur.

2 mai 1992 Le réveil est vraiment le moment le plus abominable de la journée. Dès 6 heures, il faut pourtant s'extraire du sac de couchage, chaud et confortable, en frissonnant dans l'ambiance humide de la tente due à la condensation. L'enfer se prolonge pendant quelques minutes. Il ne s'interrompt que lorsque le café brûlant vient réchauffer tout notre corps. Je profite généralement de cette chaleur passagère pour sortir faire la "pause WC". Deux minutes plus tard, je rentre transi dans la tente où l'absence de vent donne une étonnante impression de chaleur. Les pauses "WC" me font amèrement regretter d'avoir choisi un pantalon à bretelles : ce n'est pas le meilleur procédé lorsqu'il faut satisfaire à un besoin bien naturel par une température approchant - 30°c. Philippe, quant à lui, a une autre technique : il attend la fin de la première demi-heure de marche du matin, lorsqu'il se sent suffisamment échauffé. Sa technique n'est pas non plus idéale, à en croire les mouvements violents qu'ils fait pour réchauffer ses mains à l'issue de cette épreuve. Nous repartons. La glace est toujours mauvaise et nous rencontrons régulièrement des chaos, des "hummocks", difficiles à franchir. Mais notre technique de progression s'est bien améliorée : nous avons à présent près d'un mois d'expérience derrière nous. Nous naviguons au soleil, calculant la position que doit conserver notre ombre par rapport à l'axe de nos skis, en fonction de l'heure solaire locale et de la route visée. Nous devenons alors le centre d'une horloge à deux aiguilles : l'axe de nos skis et notre ombre. Nous nous efforçons de maintenir constant l'angle que font ces deux aiguilles, et cela pendant une heure à une heure et demi. Puis, pour tenir compte de l'heure qui avance, nous calculons un nouvel angle. Souvent, nous nous trouvons face à de nouveaux hummocks. Alors nous dételons nos pulkas et, le fusil en bandoulière, nous escaladons l'un des blocs de glace les plus élevés. De ce poste d'observation, nous cherchons les points de passage et les meilleures zones de franchissement. Souvent, nous sommes obligés de dévier de notre route et c'est alors le récepteur GPS , avec lequel nous faisons le point toutes les heures et demi, qui nous permet de calculer le nouveau cap à prendre.

Suite

Retour à la page d'accueil